KL250Rの修理（その８：やっぱりダイオードブロックは必要）：ナンチャッテ技術者の凸凹日記：SSブログ

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KL250Rの修理（その８：やっぱりダイオードブロックは必要）　[バイク] [編集]

（前回からの続き）

　結局発進する事すらままならなかったKL250Rだが、色々と調べても配線の断線や接触不良などの物理的な不具合は無い。何度も繰り返し発進テストをしたが、全く発進できない。
　更に、ニュートラルインジケーターライトはギアがニュートラルの時が最も明るく、それ以外のギアだと微妙に暗い。点きっ放しとは言え、明るさに違いが出るのは恐らく電流の流れる経路が違うからと思われる。

　「おかしいなぁ...ひょっとしてダイオードブロックを外しちゃったから？」と気が付いた。改めてサービスマニュアルの配線図をしっかり眺める。簡略化すると、こんな感じとなる。

ダイオードブロックの入力は3つあり、全てCDIの一ヶ所に繋がっている。ダイオードブロックの出力は、それぞれクラッチスイッチ・ニュートラルスイッチ・サイドスタンドスイッチに繋がっている。ダイオードを挟んでいるのは、間違いなく電流が余計な所へ流れないようにする為の筈。
　ニュートラルインジケーターライトは、ニュートラルスイッチとは直列にはなっていない。CDIは別の配線でアースと繋がっているので、ダイオードブロックを外すとニュートラルスイッチとは関係なく電流が流れ込んで点きっ放しになってしまうと考えられる。

だからダイオードブロックが必要だったのだ。点きっ放しでも明るさが違うのは、ギアがニュートラルの時に流れる本来の経路と、CDIを経由する経路では流れる電流の量が違うからだろう。

　また、サービスマニュアルには「全てのダイオードがOFFになったらCDIが失火させる」と書かれているけれど、サイドスタンドスイッチは配線ごと取り外してしまっているので、この部分の配線は常時OFF。ダイオードブロックを外したので、ニュートラルインジケーターライトは点いたまま。
　この状態でも、ニュートラルからギアを一段目に入れて（ニュートラルスイッチがOFFになる）、クラッチを離してスタートしようとすると（クラッチスイッチがOFFになる）、全てがOFFになる。すると、CDIが失火させてエンジンを止めてしまう。道理で作成したショート・カプラでは上手く行かない訳だ。

だから、元通りのダイオードブロックに戻した。クラッチスイッチの異常でも無く、クラッチスイッチ回路の異常でも無かった、というお粗末な結論だった...のである。（滝汗）

　「ダイオード全てOFFになったら失火」ということは、「一つでもONなら失火しない」ことになる。手っ取り早くONにするのなら、サイドスタンドスイッチをショートさせるのが一番簡単だ。
　サイドスタンドスイッチの配線の先端にあるカプラをショートさせることにする。外したスイッチを用意する。

カプラから端子を外し、同じサイズの110型端子でショートさせる配線を作成する。

ショートさせる配線をカプラに組み込む。

これを、車体側のカプラに取り付ければ完成である。
　早速テストしてみたら、ニュートラルランプが点きっ放しになることもなく、普通に走り出せた。前回ツーリングを諦めたけど、1時間もあれば直せたよなぁ。絶好のツーリング日和だったのに、勿体ないことをした。あの時直ぐに気が付けば良かったけれど(--;)...残念無念...(/_;)。

　LEDに替えたウインカーインジケーターの光軸が傾いたままで見辛いとか、ハンドル左グリップ内部にある各種ランプ回路の電気的な接触が怪しいとかといった課題は残っているものの、これでやっと走行可能状態となった。

　これで本当に走行中に失火しないかどうかを、近いうちに改めてツーリングで確かめたい。失火しなければ、スイッチ類の共振を原因としたCDIに依る強制失火という推論が結論となる。
　だけど、季節は既に冬に入りつつあって、信州からは雪の便りが届き始めている。行けるんかいな...？

（続く...？）